Château Latour 2010

Même Latour se montre incroyablement classique, certes plus riche que d’habitude, comme il sied au millésime et à la tendance générale, mais avec de véritables tanins de Latour, juteux, et une longue finale fumée et fruitée. Grand vin, à un prix au-delà du paradis.

La sauce de prune noire, le coulis de mûre et les fruits de cerise infusés sont relevés par des notes de fer, de cèdre rôti et de tabac sucré. Une acidité bien enroulée aide la finale à prendre vie. Présente une certaine structure, mais très agréable dans l'ensemble. À boire dès maintenant jusqu'en 2025.

Sévère, presque austère au début, ce grand vin a besoin de temps pour révéler son immense puissance de fruit. Des notes de cassis et de mûre imprègnent le vin, accompagnées d’une impressionnante palette d’épices provenant du bois neuf, qui lui apporte une touche plus exotique. La finale, cependant, se distingue par une belle structure et un sens des proportions. Manifestement taillé pour vieillir pendant des décennies, à ne pas boire avant 2022.

Un peu plus d'un tiers de la récolte a intégré le grand vin pour donner un vin d'une concentration et d'une pureté saisissantes, avec de jolis fruits de cassis généreux et une pointe d'épice en Auftakt. La texture est fraîche mais pas excessivement tannique, et il y a une sensation étonnamment douce et soyeuse enrobant l'extrait puissant. Il est préférable d'attendre encore une décennie avant de le déguster, mais il se conservera une demi-siècle au-delà. Des températures modérées ont suivi une floraison légèrement perturbée par un temps frais et des pluies. L'été a été sec et ensoleillé, bien que quelque peu frais. Le Merlot a été vendangé à partir du 20 septembre et le Cabernet le 4 octobre. L'assemblage final est un peu plus de 90% de Cabernet Sauvignon avec l'essentiel du solde étant du Merlot.

Les arômes de fleurs comme la rose, la violette et le lilas jaillissent du verre, puis évoluent vers des baies sombres telles que la myrtille et la mûre. Le vin est ample, avec des tanins veloutés, à la fois dense et intense, sur des notes de chocolat, de fruits rouges et de groseille. C’est juteux et riche, avec un boisé encore légèrement présent, mais l’ensemble s’harmonise merveilleusement. Puissant tout en restant élancé. Un autre vin parfait, comme le 2010. À déguster à partir de 2022.

Le 2010 Latour affiche une couleur remarquablement profonde. Son nez intellectuel, intense et captivant révèle des fruits noirs minéralisés, du graphite et des notes de pétales de rose écrasés. Absolument envoûtant. Le palate est authentique. Un équilibre céleste, une acidité parfaite avec un bois neuf parfaitement intégré, il y a une montée en puissance captivante vers une finale qui est simplement aussi belle que Bordeaux peut l'être. Impeccable. Dégusté à l'aveugle lors de la dégustation horizontale Bordeaux 10 ans après de Farr Vintners.

Affichant toujours une belle profondeur de couleur, le vin s’exprime sur des nuances de cassis, de cigares cubains vieillis, d’herbes, de fleurs et d’influences marines. En bouche, il tapisse le palais de couches puissantes de fruits crémeux, vibrants, raffinés et d’une grande noblesse, avec une touche saline. La finale, parfaitement intégrée, déroule sans relâche un déferlement de fruits noirs et rouges qui gagne en intensité, s’élargit et s’attarde longuement. C’est le type de vin qui vous cloue sur place, vous fait réfléchir et vous donne envie d’y revenir pour un nouveau tour de verre, un nez et une gorgée, tant il est difficile de croire qu’il soit à ce point réussi. Encore adolescent, il gagnera nettement avec une décennie supplémentaire en bouteille, pour une expérience de dégustation encore supérieure. À boire de 2032 à 2075.

Le Château Latour 2010 est un vin monumental, qui illustre parfaitement ce que peut être la grandeur à Bordeaux. Encore d’un rubis/pourpre profond, il dévoile un bouquet saisissant de cassis, de feuille de tabac, de cuir et de graphite. Ample et intensément concentré, il présente une bouche à la fois ample et complexe, des tanins qui se construisent progressivement, et cette classe inimitable, cette noblesse qui caractérisent Latour. Tout juste en train d’entrer dans les premières années de son apogée, cette merveille se dégustera brillamment bien après ma disparition. À boire entre 2025 et 2100.

90,5 % Cabernet Sauvignon, 8,5 % Merlot, 0,5 % Petit Verdot, 0,5 % Cabernet Franc. 36 % de Grand Vin. Robe grenat très sombre aux reflets violets et noirs, dense au cœur. Nez de Cabernet noble, discrètement frais et plutôt réservé, sur des notes de truffe, de bakélite, de prune noire ; il paraît majestueux, avec une aromatique Latour classique bien affirmée. Grande ampleur en bouche, beaucoup de matière, une astringence exigeante mais déjà tout à fait agréable ; une touche de myrtille, davantage de fruits noirs ; il montre des muscles et du relief et n’est pas sans rappeler le 1988 dans ses grandes lignes, mais avec plus d’alcool, de tanin et d’acidité.

90,5 % Cabernet Sauvignon, 8,5 % Merlot, 0,5 % Petit Verdot, 0,5 % Cabernet Franc. 36 % Grand Vin. Grenat très sombre aux reflets violets et noirs, dense au centre. Nez de Cabernet noble, légèrement frais et plutôt réservé, avec des notes de truffe, de bakélite et de prune noire ; il paraît majestueux et exprime nettement une aromatique classique de Latour. Bouche ample, beaucoup de matière, une astringence exigeante mais déjà tout à fait agréable ; un tiers sur les fruits bleus, deux tiers sur les fruits noirs. Il montre des muscles et du relief et, dans ses fondamentaux, n’est pas sans rappeler le 1988, simplement avec davantage d’alcool, de tanins et d’acidité. Il faut laisser la caisse clouée pendant 20 ans si l’on ne veut pas passer à côté d’une grande partie de ce qu’il recèle. Après tant d’années de primeurs polis, voilà de nouveau un Latour véritablement monumental, à l’ancienne. Si je calcule une pleine maturité de dégustation possible, il faudra sans doute que je le boive en maison de retraite.

(90,5 % Cabernet Sauvignon, 8,5 % Merlot, 0,5 % Petit Verdot, 0,5 % Cabernet Franc, 36 % de la récolte ont été utilisés pour le Grand Vin) Nez concentré, minéral et profond : réglisse, baies noires, tabac brun, pierre à fusil, cuir, truffe, acajou. Bouche veloutée, dense, puissante et très complexe, portée par un fruit intense et compact, de beaux tannins et une aromatique sombre et serrée. Finale très longue, opulente, avec un excellent retour aromatique. Peut atteindre la note maximale avec le vieillissement. 19/20 2020 - 2045

Il est encore en phase de montée en puissance avant d’atteindre sa fenêtre de dégustation et, même s’il se montre pour l’instant juste un cran en dessous du millésime 2009, ne soyez pas surpris s’il le dépasse au cours de la prochaine décennie. Il exige toutefois de la patience. Un Latour classique, sombre, puissant, concentré, à l’ancienne, sans concession, avec des tanins sculptés et une trame de fruits de myrtille et de cassis vibrante. 36 % de la production totale.

La robe est noire et le nez intense, épicé, fascinant, sur fond de cassis et de myrtille. En bouche se dessine un grand Latour dense, tannique, serré, rigoureux, long, hyper classique. Du Latour dans le texte.

Logo sur le bouchon : T renversé (Trescases) Dégusté à l’aveugle non décanté. Couleur sombre, intense, unie et jeune. Nez intense, au fruité mûr et suave. Moelleux à l’attaque, délicat en milieu de bouche, très aromatique et dense, le vin se développe ascendant en finale où il s’achève puissant sur une tannicité un brin âpre. Doit être impérativement attendu.

L’un des vins parfaits du millésime : Frédéric Engerer m’a mis au défi lorsque j’ai dégusté le Latour 2010 au domaine, en me demandant : « Si vous notez le 2009 à cent, comment celui-ci pourrait-il ne pas être au-dessus ? » Eh bien, l’échelle de notation s’arrête à 100 (et c’est le cas depuis 34 ans) et elle continuera tant que je continuerai à écrire sur le vin. Quoi qu’il en soit, cet assemblage de 90,5 % de Cabernet Sauvignon, 9,5 % de Merlot et 0,5 % de Petit Verdot affiche 14,4 % d’alcool naturel et ne représente qu’un tout petit 36 % de leur production totale. Le pH est d’environ 3,6, ce qui est normal comparé au pH de 3,8 du 2009, ce dernier étant légèrement moins alcoolisé ; d’où une combinaison qui le rend plus flamboyant et plus accessible. Le 2010 est un gratte-ciel liquide en bouche, empilant couche sur couche une richesse extravagante, sinon excessive, avec des touches subtiles de charbon, de truffe, de mûre, de cassis, d’espresso, ainsi que des notes toastées et de graphite. Plein, doté de tanins merveilleusement suaves, c’est une réussite prodigieuse, renversante, qui devrait atteindre son apogée dans une quinzaine d’années et durer de 50 à 100 ans. Impossible de nier l’indignation et les reproches suscités par la décision de la famille Pinault et de son administrateur, Frédéric Engerer, de retirer Latour du marché des primeurs l’an prochain. Cependant, vous pouvez encore acheter ces 2010, même si les deux premiers vins ne seront probablement pas commercialisés avant d’avoir gagné en maturité, ce qui, de mon point de vue, est parfaitement logique. Latour a peut-être froissé quelques fidèles clients qui achetaient les vins en primeur, mais la propriété cherche à limiter toute la spéculation intermédiaire qui accompagne les grands millésimes de ses vins (même si Dieu seul sait ce que vaudra un grand millésime de Latour en primeur sept ou huit ans après la récolte). Dans leur ensemble, les 2010 pourraient bien être, à ce jour, la plus grande réussite des Pinault et d’Engerer. Bien sûr, je me doute que les autres familles de premiers crus classés ne voudront pas l’entendre, pas plus que la plupart des négociants bordelais, mais c’est ainsi. Frédéric Engerer, loin d’être le plus modeste des administrateurs des premiers crus, estime qu’il serait pratiquement impossible de produire un vin meilleur que celui-ci, et il a peut-être raison. S’il existait des Oscars pour les grandes performances dans le vin, les Pinault et Engerer en rafleraient assurément quelques-uns en 2010. P.-S. Pour que vous ne vous inquiétiez pas : Engerer a servi le 2009 à côté du 2010 pour voir si je le considérais toujours comme un vin à 100 points ; et oui, mesdames et messieurs, c’est toujours le cas.